Indiai Sari
A kreativitás típusai
Különböző típusú kreativitás
Az indiai sari. Mit tudunk róla?
A közelmúltban egyre gyakrabban különböző iparágak mesterei kezdték használni az indiai sari munkájukat. Ez a nemezelés, a varrás és a belső használat. Díszítve magukat és az otthonaikat a selyem szarisokkal, gondolkodtunk-e valaha az anyag történelméről?
Az interneten rengeteg lenyűgöző cikket fedeztem fel az indiai Sari-ról, és úgy döntöttem, megosztom veled a tanultamat!
„Az asszony azonban fiatal és szép lehet, és díszített arany nyaklánc és bétel levelek, és virágok fog találkozni kedvesét egy titkos helyen, nem visel selyemköntösét. Ami jó húzás, színe kellemes a szemnek.”
A napsütés templomának falán lévő felirat, amelyet a selyemfonalú mesterek céh épített Mandasore-ban az 5. század elején.
A selyemmel, a legszebb természetes anyagokkal való izgalom az ókorban kezdődött. Indiai selyemeket a civilizáció világában értékeltek a rajz szépsége, csodálatos színek és az arany és ezüst szálak gazdag összefonódása.
A selymet a védikus idők óta ismerte és gyártotta Indiában. „Arthasastra”, a kézzel írt szöveg a 2. században elérhetők a asszámi és bengáli selyem, és a felirat a falon a Nap Isten Mandasore, nyúlik az 5. században létezésének bizonyítéka az ország fejlesztése és gyártása selyem szövés a jólét.
Az Ayanat és a Bach barlangai falán található feliratok alapján ítélve, ahol az írásos forrásokból származó korai időszakból származó színes festményt találtak, abban az időben már tudtak a selyemből és képesek voltak különféle selyemszöveteket készíteni.
India a híres "Selyemút" -on volt, amely 6000 mérföldnyire feküdt Kínából Közép-Ázsián át a Földközi-tengerig. Az indiai karavánok, amelyeket luxus tárgyakkal, például fűszerekkel és indigóval töltenek, kicserélték őket kínai selyemnek. A selymet a "chinsuh" szónak nevezték, ami azt jelenti, hogy "kínai selyem". Kína évszázadokon keresztül megy keresztül, és szigorúan bizalmaskodik a gyártás módszereiről. A legenda szerint a selymet a buddhista szerzetesek indították el Indiába, akik a selyemhernyó és az eperfa magvak kagylóját bujdosották.
Egy másik legenda szerint az értékes rakomány egy kínai hercegnő, egy indiai herceg menyasszonyának bonyolult frizurájaként rejlett.
Bárhogy legyen is, a termelés selyem selyemhernyó valószínűleg kölcsönzött India, Kína, bár jóval azelőtt, hogy a távoli erdőkben Assam és az észak-keleti, fonott selyem, vad és fontak ruhával primitív bambusz szövőszék majdnem annyira, mint ez történik ma .
A selyem mindig is nagy jelentőséggel bír India hagyományos életmódjában. Őt "tiszta" ruhának tartották, amely legalkalmasabb a vallási szertartásokhoz és más szertartásokhoz. Selyem volt előnyben részesítve más szövetekkel szemben a kellemes ragyogást, lágyságot, a legveszélyesebb és a természetes színek gazdagságát. Fehér selymet viselt a "kétszeres születésű" - brahminok. A nők világos selyem ruhát viseltek. A sötét színek a hierarchiában a legalacsonyabb kasztra vonatkoztak - a sudrákra.
A selyem ruhákat ünnepi felvonuláson viselték, például egy esküvő alkalmával vagy egy gyermek születése alkalmával; a vékony selyemszöveteket a templomokban az istenek számára kínálták. Feltételezzük, hogy a selyem "tisztaságának" elismerése ösztönözte a selyemszövő központok megjelenését olyan városok közelében, mint Varanasi és Kanchipuram, ahol az ősi templomok találhatók. Ez a hagyomány túlélte a mai napig.
India keleti területe továbbra is a selyem selyemhernyó három típusa középpontjában áll. Az erdőkben, amelyek lefedik az alföldi hegyek lábánál a régióban, a selyemhernyó gubóit összegyűjtik selyem "tassar", "eri" és "muga" készítéséhez. "Erie" vagy "endi" egy természetes durva, szürke vagy bézs színű durva selyem. Általában karcolás vagy fonás, mivel nehéz leállni. A selyemből "ery" készítsen gyönyörű durva kendőket, amelyek népszerűek a helyi piacon. A selyem "tassar" főként az északkeleten áll elő, Biharból, Bengáliából, Orissa szövésű szarisból, ruhadarabokból, turbánokból és ruhadarabokból. Ez egy kellemes, természetes színű anyag, amely nem alkalmas színes színezésre, ezért a színes "tassar" nyomtatott selyem csak puha, csendes hangok.
Arany aszámi selyem "bögre"
A "Muga" gazdag természetes aranyszínű, ez a legjobb indiai selyem vad selyemhernyó. Csak Assamban készítsd el. Írásos források szerint a "muga" különlegessége - a ragyogó fehér selyem "champa" létezik (a növény nevét követően, amelynek leveleit selyemhernyó táplálja). A "Champa" az Aho uralkodók és munkatársaik nemes selyme volt. Most fehér selyem "bögre" nem fordul elő.
A "Muga", a "tassar" és az "ery" csak az indiai gyártott selyemnek csak egy kis részét teszi ki. A termelés nagy része a selyemhernyó selymére esik; a selyem- és selyemszövet gyártására szolgáló központok szétszóródtak az egész országban.
Sari selyemből Muga.
Az Indo-Gangetikus-síkság közepén elhelyezkedő Benares vagy Varanasi India legrégebbi városa, a legbecsesebb búcsúztató hely, valamint a legszebb selyem- és brokáttermelés egyik fő központja. "Kinkhab" ("arany szövet") Benares legendás hírnevet használ. A jelenlegi "kinkhab" briliáns felülete, amelyet az arany és ezüst szálak összefonódása képez, és szétszórva csillogó selyem szőtt mintákkal. A tiszta selyem brokátot, amelyet aranylövések díszítenek, "bafta" -nak nevezik, és a vékony, többszínű selyemből szőtt brokátot "amru" -nak nevezik.
Mindenesetre menyasszony hozománya indiai legfőbb érték-szárik Benares brokát a finom virágos és a lombozat, kavarog és csíkok, képek a madarak és állatok lágy háttér, gazdagon díszített határ összetett mintázatot és gazdagon díszített Pallanne.
A Benares ügyes szövőfajai szintén vékony arany és ezüst szöveteket készítenek, amelyek nagyon könnyűek és kecsesek.
A Brocade szövés is széles körben kifejlesztett Ahmadabad és Surat (Gujarat tartomány) textilipar központjában, valamint Dél-Tanjavurban. Nem meglepő, hogy minden kerület saját jellegzetes rajzaival, mintázataival és jellemző szövési technológiájával rendelkezik.
Három testvér, Parsi, akinek a neve Choi volt, tanulmányozta a kínai kézműveseket, visszatért Suratba, és elkezdte gyártani a "tanchoi" brokátot (a "tan" a gujaratit jelenti a "három"). A "tanchoi" sötét brokát szövet általában szálas szövésű fonalakból, lila vagy sötét vörös színű háttérből és szilárd mintázattal rendelkezik virágok, madarak és mászó növények ábrázolásával. Érinti a kínai befolyást, különösen az ősi brokát mintáiban.
Az uralkodók védnöksége alatt álló Murshidabad szövők saját stílusukat a brokáttermelés hagyományos módszerei alapján hozták létre. Selyemszarik "baluchar" -ot viseltek brokát díszítéssel. A Sari-t sötét, gazdag színekben festették, tökéletesen szövött kerettel és pálmal. A selyem, amelyből a szövet létrejött, legfeljebb tizenhét különböző árnyalatot tartalmazott.
Az európai ruházatban, a 19. század egyes mintáin, a gallyak (buti) alakja szétszóródik az általános háttéren; a pallau dísze a lovasok, papagájok, pávák, táncos lányok, virágok és még figurák összetett rajzaiból áll.
A pamut és selyem pergamen, amit himru néven hívtak elő Varanasiban, Ahmadabadban, Suratban és a Déliben; most a produkció központja Aurangabad. Különféle színek és minták, és nagy a kereslet. Ez a szövet könnyű kendőkből és sapkákból készült, divatos téli ruhákat varrt, ez egy végső anyag.
Baluchar saris minta uborkaival
Balucharsky sari dísz a határon
Fonás fonás útján
A festési technikát, amely a festék egyes területeinek védelmén alapul, az indiai kézművesek már évszázadok óta használják, és nagyszerűséget értek el ebben. Két különböző hagyományos technológia létezik: "patola" (vagy "icat") és "bandhay" (vagy bandhuni). Az első technológia szerint a kötéshez kötött fonalat festették, mielőtt a szövet elkezdett szövődni. A második módszer szerint egy vékony szövött szövetet speciális mintázatnak megfelelően festettek.
Egyetlen más festékcsillapító technika sem illik a Gujarat "patológiájába" a szépség, az elegancia és a pontosság tekintetében. A selyemfonalat a tekercs és a vetülék számára öt vagy hat színnel kötik össze: vörösesbarna, indigó, smaragd, fekete és sárga. Ez a folyamat nagyfokú szakértelmet és pontosságot igényel, úgy, hogy a szövőszálon a mintahálózat pontosan egybeesik, és egy gyönyörű, többszínű színű szövet háttérzajt képez, amely geometrikusan stilizált reprodukcióval rendelkezik madarak, állatok és táncosok számára.
Volt idő, amikor a "patolok" a Gujarat számos központjában szőttek. Most csak egy pár szövőszék a Salvi család Patán mester ez a képesség tökéletesen. A "Patoly" nagyon elegáns, ünnepeken, esküvőkön viseltek. Egyedülállóságának, művészi kivégzésének és magas költségeinek köszönhetően a "pathos" az örökség tárgyává vált; és sari, és odhni (chadra) a "patolából" nemzedékről nemzedékre, anyáról lányra továbbítódik.
Az Orissa "Ikaty" szövőtermékei ugyanolyan módszerrel vannak festve, mint a "patolíi", a láncfonalak és a vetülék szétválasztott része festékkel védett. De a rajzok rájuk homályosabbak, a minták nem olyan világosak, mint a "patolok". Az általános kép azonban egyértelműen kifejeződik, mintha merész mozdulatokkal járna. Az orosz "Ikatas" selyemből "tassar" és "eperfa" szőtt. A színezőanyagok nagyon változatosak - a vörös és a fekete, a sötétlila és a zöld kombinációktól a nyugati népszerűségtől a lágyabb árnyalatokig. Oriszin "Ikat" -tól csodálatos sari bonyolult díszítéssel díszített, szőtt halrajzokkal díszített kerettel, csavart kagylóval és gazdagon díszített pálmal. Ezt a szövetet darabokra szabják a ruhák szabásához és a befejezéshez.
Talán a leghíresebb indiai textíliák, amelyeket az egyes területek festékkel való védelme módszerével festettek, a bandhay vagy a bandhun, amelyeket Gujarat és Rajasthan gyártanak. Az "Ikata" -tól eltérően, amikor a szövet előszines fonalból szőtt, a "bandhni" technológia az, hogy a vékony szövésű anyagot egy csomó csomóval kötik össze.
Festéskor egy bitképet kap. Ahhoz, hogy egy bizonyos általános mintát kapjunk, az anyag többször festett. Sari, odhni és pagri (turbánok), amelyek Gujaratban és Rajasthan-ban termelnek, világos, változatos színek jellemzik. Szövetek "bandhni" nyugodtabb színek - kombinációja fekete és vöröses barna - csinál Kache. A gyártásukban apró csomók kötögetnek, ezért ezeknek a szöveteknek a színei csodálatosak, és a rajz szigorúan arányos.
Nagyon örülök a sari vagy sál "bandhni" vásárlásnak. Az üzletkereskedő eladja a szorosan összefűzött ruhát, és elterjeszti azt a vevő előtt, hogy megmutassa egyedi mintájának mágikus szépségét.
A "Mashru" egy szatén szövésű anyag, az alap alatti szálak selyemből és a kacsa pamut. Az ilyen típusú szövet megjelenése a férfi selyem ruházat tilalmához kapcsolódik az iszlám által. A tilalmat alaposan megkerülik, és így vegyes pamut- és selyemszövetet hoznak létre. A "Mashru" szövetek színei változatosak. Ők népszerűek, mint ruha és kiváló minőségű anyag. A "mashru" termelési központjai Patan és Surat városai Gujaratban és Mandviban Kachban.
Gép a Mashra gyártásához.
Itt van egy rövid kirándulás! Sok sikert kívánok munkádban és sok új ötletben!