Hogyan készítsünk oszlopokat az oszlopok között?
Ha őrködéseket "szerzetesi puffok" nélkül készítesz, akkor esni fognak!
A házhoz közelítő íj, a másik vég a pilléren (a jobb oldalon) nyugszik, összeomlottak. Jó, hogy senki sem sérült meg.
Ha az oszlopok nincsenek rögzítve, és rájuk csonkolt boltíveket (luchkovye) helyeznek el, akkor az abszolút garanciával bíró ív összeomlik.
Annak érdekében, hogy ne ismételjem meg a hibáimat, azt tanácsolom, hogy olvassa el alább, hogyan lehet a jobb oldali ívet a pillérek között létrehozni!
Minden nagyon egyszerűen történik.
1) Oszlopok és keret.
Az oszlopok között keretet kell elhelyezni. Erre a helyre, ahol az oszlop áll, négy furatot fúrunk 12 mm átmérővel a perforátorban az alagsorban. A fúrt lyukakban négy, 12 mm átmérőjű bordázott erősítést helyezünk be.
Aztán, hogy az armatúra ne mozdulhasson el, 6 mm-es vasbetonból készült négyzetet helyezünk. A tér mérete 120 x 120 mm.
A keretet a téglából erősítjük. Kiderült egy oszlop egy és fél tégla (380 380 mm).
Miután a téglák oszlopait a kívánt magasságra építettük, betonba töltöttük az oszlopokat. Beton összetétele: egy cementcsésze (400 fokozat), két vödör homok és 4-5 kavics kavics.
Összesen azt kaptuk: gyönyörű oszlopok, az elülső téglából vasbeton beton belül.
2) Miért esett az ív?
Vizuálisan úgy tűnik, hogy a 3 méter magas oszlop áll, de ez nem így van. Ha a téglaoszlopot a vasbeton belsejében könnyedén megérinti a tetején, rezeg, mint a zselé, és más irányban mozog.
Kiderül, hogy a hagyományos vasbeton oszlopok (támaszok) az áramvezetékek számára is ingadoznak. Minél magasabb az oszlop (oszlop), annál nagyobb az oszcilláció amplitúdója, például az Ostankino-torony (a torony teteje) eltér a tengelyétől körülbelül 5 méterre.
Az első ív, melyet a ház és az oszlop között építettem (a fénykép jobb oldalán), esett. Miért? Mert amikor levettem a fa sablont, a téglaív kezdett lenyomni és lefelé. Az oszlop egyik vége az oszlopon nyugszik, és az oszlop a házon nyugszik. És az ív második vége a másik szélső oszlopon nyugszik.
Néhány másodpercig tartó állást követően az ív kivágott egy extrém oszlopot. Az extrém oszlop néhány tengelytől eltérett a tengelytől (ami elég volt), sértette az ív integritását. Az íj esett, és az oszlop integritása nem változott a megerősítés miatt.
Természetesen sokkos voltam. Jó, hogy az ügyfél ebben az időben munkában volt. Az utolsó oszlop rögzítéséhez 40 mm vastagságú két lapot használtam (lásd a jobb oldali oszlopot), mindkét oldalon támasztottuk az oszlopot.
A boltozat bukásának elrejtésére gyors ütemben jártam, amíg a házigazdák pár órára újra feldobták az ívet.
Az én brigádomtól származó srácok többször is leesett az oszlopok között, amíg az építész elmagyarázta, hogy az oszlopokat nagyon szorosan kell rögzíteni a "szerzetesi puffok" segítségével. Ezen az oldalon egyedül voltam az asszisztenssel, és nem tudtam, mit tegyek.
3) Az oszlopok merev rögzítéséhez szükséges a "monasztikus puffok". Ehhez szükség van:
- Vágja le a vasaló végét oly módon, hogy az oszlopok fölött 150-200 mm-re álljon
- Töltsön be beton oszlopokat a tégla tetejére a 300-400 mm végig.
- Az oszlopba 100 mm-es sarokba helyezzük, és a végét betonba öntjük.
- A vasaló végét a sarokkal hegesztjük. Kiderült: w / w oszlop kiugró sarkok beton.
- Forraljuk az oszlopokat. Vízszintes vasalást (12 mm átmérő) hegesztünk a sarkon az egész kerület mentén. Az erősség érdekében a vasalás két vezetékét hegesztjük.
A "szerzetesi puffok" miatt rögzítettük az oszlopokat. Ezután feltárjuk a fából készült sablont, és gond nélkül forgatjuk az összes boltot!
4) Hogyan készítsünk egy fából készült sablont.
a) Mérjük meg az oszlopok közötti távolságot, és készítsünk egy sablonot 5 mm-rel kisebbre. Ez azért szükséges, hogy könnyen eltávolítható legyen a sablon az ív elkészítése után. Ha a sablont végpontig végzi, akkor a legkisebb nedvesség és a sablon megduzzad. Ezután nagyon nehéz lesz eltávolítani a sablont. Többször ellenőrizve, ne ismételje meg a hibáimat.
Nedvesség fog megjelenni a habarcs, amelyen a tégla ív épül, eső esetén, és még a magas páratartalom.
b) A szükséges sugár két körét kivágtuk egy forgácslemezzel (forgácslap) készült elektromos vágólapra. Ezután vágja a rudakat a kívánt szélességre, esetünkben a kész sablon szélességének az oszlop szélessége - 380 mm. Csavarja be a sablont körmökkel. Minél gyakrabban vannak a rudak egymás között, annál jobb.
c) Az utolsó lépés a farostlemez (faforgácslap) kis szögekkel való kitöltése a sablon tetején. A szálas tábla simítja a sablon felületét.
A "kolostor pihentetést" téglafalazással zárjuk le. Az ív körül körbejárunk egy külső téglával (külső verst) és belsejében (belső verst). Zabutku (ahol van egy sarok és szerelvények "szerzetesi szigorítás") betöltve.
Más szavakkal, a külső arc tégla és a belső között 140 mm széles szinuszot kaptak. Ezzel a betonnal töltjük meg ezt a kardot, és kiderül: w / w öv a peremén.
6) A veranda tetője.
A veranda végein két orrát építünk. A veranda tetője csempe. A fém minimális lejtése 15 fok. A tető és a kötőanyag színe megegyezik a házéval.
A w / w övhöz rögzítjük a Mauerlatot, és a szarufák pihennek rajta.
7) A verandah méretei.
A veranda szélessége (kívül) 3 méter.
A verandahossz (kívül) 7, 1 méter.
A magasság tiszta (egy tiszta padlóról álmennyezetre) - 3, 3 méter.
Az oszlopok közötti távolság 1, 85 méter.
Az ív sugara 240 mm.
Ez az egyik legjobb veranda, amit építettem. előnyei:
- A verandára nyíló ablakok a kertre néznek. Amikor teát iszol, csodálod a kert zöldjét!
- A verandának a szomszédos területe a konyhához kötődik. Vagyis a konyha a verandához közel helyezkedik el. A másik oldalon (a házban) a konyha a nappalihoz közel helyezkedik el. Ez egy ideális elrendezés - amikor a nappali a konyha mellett van, és a verandán a konyhához csatlakozik!