Kozmikus epikus, miért futurizmus a csúcson a divat

Több mint fél évszázaddal ezelőtt az emberiség meghódította a helyet. Abban az időben volt egy igazi boom úgynevezett Space Age: első járat Jurij Gagarin az űrbe expedíció „Apollo 11” a Holdon, építeni rakéták, új technológiák kifejlesztésében. Természetesen egy példátlan világ nem csak a divatot érinti. Sok tervező megfordította tekintetét az égre, ahol kimeríthetetlen inspiráció volt. "Mit fog viselni a jövő népe?" - a kérdés kemény volt. Éjszaka a csillagok és a lámpa hideg csillogása titokzatos homályában, nem tehet meg segíteni, de feltenni ezt a kérdést. Divat futurisztikus ferde megfelelt egy sor inkarnációja és módosítások: a létrehozása Pierre Cardin és Jean Paul Gaultier Alexander Wang és Alessandro Michele. Cosmo elmondja, hogy a "sajt-bór" lényege a tér epikus.

Retro futurizmus

A Szovjetunió és Amerika közötti állandó konfrontáció, miszerint ki lesz az első, aki az űrbe repül, nem adott nyugalmat a hétköznapi földemberek számára. És nem csak egyszerű. Ismerkedjen meg Andre Currezh - a kozmikus hullám valódi népszerűsítőjével. Könnyű kezével nagymamáink trapéz mini szoknyát, neoprén kabátot és nagyméretű műanyag ékszereket hordtak. A divat-innovátor, aki a múltban elhagyta a puritán előítéleteket, köszönhetően, akiknek a világ minden nője számára joguk van mini-szoknyát viselni. Annak ellenére, hogy valaki ezt a találmányt a brit Mary Kuantnek tulajdonította, a ruhadarab népszerűségét a Courreges vette el. Igaz, abban az időben egy fiatalember, akinek mérnöki szakembere volt, nem volt vállalkozói véna, így a mini szoknyának nem volt szabadalma. 1964-ben Andre kiadta híres tavaszi kollekcióját "Moon Girl", amiről Vogue a következő szavakat írta: "Kurrezh egyértelműen álmodik a Holdon lévő pártokról". Andre dolgai különböztek abban, hogy inkább varrtak, mint egyszerűen varrtak.

Az André Courrèges gyűjtemény, "Moon Girl" (1964).

A rostkirály, Paco Raban bizonyította, hogy a futurizmus lehet csúnya. Persze, ő használta műveiben, és új keletű a szintetikus és neoprén, és alumínium, azonban az igazi szerelem érzett rost, ami miatt nagy zavart között Coco Chanel. Mademoiselle a "divatos kohászat" gyűjteményének nevezte. A "kényelmes divat" fogalmának összefüggésében Raban 12 ruhát hozott létre, melynek filozófiája volt a "modern anyagokból készült, nem viselhető ruhákra".

Paco Rabanne gyűjtemény «12 ruhák modern anyagokból» (1966).

Audrey Hepburn a "Two on the Road" című filmben (1967).

Később az ötletet Pierre Cardin vette fel. 1967-ben megmutatta a világnak a kozmikus divatról alkotott elképzelését. A jövő lányának tervezője tiszta színekből álló ruhákat viselt, kalapokat, öltözőruhákat és szalagbőrből készült csizmát.

Pierre Cardin (1968).

A francia és olasz filmesek által lelőtt "Barbarella" fantasztikus film "igazi szexuális forradalmat eredményezett". A történetben Barbarella hősnője (a ragyogó Jane Fonda képére) utazott az univerzumba a szexuális kalandok keresése céljából. A képen külön helyet rendelünk a színésznő vonzerejéhez. Ez nem meglepő, mert a jelmezek létrehozásában Paco Raban vett részt.

A Blade Runner kora

Futás a pengén (1982).

A replikáns (android) kép Rachel új korszakot hozott a divatvilágban. Széles vállú kabát, győzelmi tekercsek, rózsaszín rúzs és cigaretta a kezében - a hősnő Sean Young divatos inspirációt szolgált sok tervezőnek. McQueen egész gyűjteményt hozott létre Givenchy számára, felismerhető stílusának szentelt. Ez a francia divatcég, Yves Saint Laurent 1984-ben széles vállú kabátot vezetett be divatos örökségének rangjára. A Frank szexualitása a szabálytalanság szélén, a felesleges vulgaritás nélkül az YSL kártya kártyája lett. És bár a femme fatale képe nem illeszkedik be a futurisztikus divat mai értelmezésébe, a 80-as években éppen a 21. század népét alkotta.

Yves Saint Laurent (1984).

Ötödik elem

Luc Besson francia rendező "Az ötödik elem" kultikus filmjének képei megfelelnek a jövő divatjának. És nincs semmi természetfeletti ebben. Az avantgárd couturier, Jean-Paul Gaultier, 924-es ruhát készített a filmhez. Feltételezhető, hogy végül is az ötödik elem Gauthier volt. "A legjobb tervezõt akartam, és Jean-Paul" - mondta Besson egy interjúban. A rendező szerint Gauthier, mint aki 2263-ban senki nem érezte New York színét és ízét. A jelmezek kialakításának kiindulópontja Lila képe, amelyet a fiatal Milla Jovovich készített. A fehér csíkok jelmezéről Frida Kahlo "A megtörött oszlop" festményére hivatkoztak.

"Broken Column", Frida Kahlo (1944).

Gauthier nem akarta megkerülni a második, harmadik terv szereplõit, sõt az extrák képviselõit sem. A stewardessek úgy néztek ki, mint a Victoria's Secret angyalok, egy ultra-rövid mini és egy horgolt tetejű, akcentussal a nyakkivágáson. "Ez egy kis stilizálás, amit az Air France visel." - viccek couturier, - "Remélem, hogy a légitársaság elfogadja az én ötletemet."

Jean-Paul Gaultiert az "Ötödik elem" színészei vesznek körül.

2740 év. A 28. század udvarán kíváncsi vagyok, hogy az embereknek miként kell ezt nézniük? A jelmeztervező, Olivier Berio, már több mint negyedszázada ismeri a Bessont. Ő volt felelős olyan képekért, mint a "Malawita", "Paris, I love you", "Fanfan-tulip". Nagyszerű feladat volt a képek futurisztikusabbá tétele. Ezért a jelmezek többsége műanyagból, neoprénből és fémből készült.

Hívogató a fő szerepet szupermodell jelen van, akkor bűn lenne nem kihasználni a külső adatok: Cara Delevingne egy jelenet megjelenik egy testhez simuló frakk színe grafit aszfalt, a másik - egy lendületes ruha és bolero a hálóba. Rihanna nehéz tétlenséggel játszik Bubble néven. Szexuális rabszolgaság áldozata, amelyet egy szalagklub tulajdonosának adtak el. Ami érdekes, egy lány megváltoztathatja a ruhát, a sminket és a frizurát egy másodpercig.

Az őszi-téli kollekciók készletének lajtmotívuma, mivel nem nehéz kitalálni, helyet kapott. Karl Lagerfeld úgy döntött, hogy a show a Chanel AW 17/18 egy valóban kozmikus léptékű - platform stilizált alatt az űrállomás, ahol az egész rakétát meg a közepén a dobogó. A rakéta, Karl! A bemutató végén a füst elkezdődött, a visszaszámlálás elindult és a rakéta felkiáltott felfelé.

Alessandro Michele, a Gucci divatcég kreatív igazgatója tovább ment, és a retro futurizmus stílusában forgatott egy játékfilmot. Michele-t ihlette a "Star Trek" és a "The Creature from the Black Lagoon" festmények ihlette, és "elkészítette" egy kész terméket. Itt minden: robotok, humanoidok, idegenek, és ez a lény a Fekete Lagúnából. A geek-chic témája kiderült!

Heavy Metal

Az ezüstszínű fémes hideg színe, igen, oly módon, hogy a szeme fodrosodott - éppen ezért imádkozunk ebben a szezonban. Fényes, teljes íj, sok csillogó flitter - mindennek úgy kell kinéznie, mintha van egy idegen mérleg. Chanel már felajánlotta az űrutazók lehetőségeit, Paco Rabanne újjáélesztette az örök klasszikusokat, és Balmain a fémes szót egy szószerint nehéz fémré változtatta.

Ruha, HVN; Fülbevalók, mangó; Pulóver, HM; Bag, Paco Rabanne; Fél csizma, ZARA; Pontok, Le Specs; Nadrág, Halpern.

Térnyomatok

Fémből készültek ki. De a térnyomtatások - ez más. Nem szabad összekeverni a vulgáris nadrágokkal, ábrázolva a galaxist! A dobogón a valóságos "csillag háborúk" megjelentek az asztrológiai nyomatok megjelenéséről. Dolce Gabbana egy űrhajós űrhajót ábrázolt, békésen lebegve a kometek és a vörös rózsák között. A ruhákon Christopher Kane teljes UFO-invázióra került sor. Manish Arora a Tejút felé fordult és sok fényes bolygót hozott.

Hátizsák, Accessorize; Nyakék, Lulu Frost; Tengelykapcsoló, Silvia Furmanovich; Póló, ZARA; Szoknya, Miu Miu; Cover, Nikki Strange; Ruha, Dolce Készítette; Slipones, Altuzzara.

A fotó forrása: Shutterstock; instagram; pinterest; Twitter.